Langer Tubus für Okular

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Ich habe zwei kurze Teleskope. Die Tuben, in die die Okulare passen, sind unterschiedlich; einer ist kurz und einer lang, wie die Röhren auf dem Celestron First Scope und dem Jason Comet Chaser. Warum ist das so und was sind die Vorteile des einen gegenüber dem anderen? Beide nehmen 1,25 Okulare auf.

Der Grund für die langen Okulartuben einiger Teleskope liegt darin, dass die Brennebene des Objektivs weit genug außerhalb des Haupttubus platziert wurde, um bei Bedarf Aufrichtprismen oder Binokularadapter montieren zu können.

Wählen Sie Okulare, die Ihrem Budget und Ihren Beobachtungsgewohnheiten entsprechen.

Astronomen neigen dazu, Okulare zu sammeln, wie Hunde Flöhe sammeln. Wir kennen Astronomen, die im Laufe ihrer Beobachtungskarriere 50 oder sogar 100 Okulare besessen haben. Einige kaufen und verkaufen ständig Okulare auf der ewigen Suche nach dem perfekten Set. Das wird jedoch schnell teuer, und es gibt einen besseren Weg, dies zu tun. Lesen Sie weiter, um zu erfahren, was Sie wissen müssen, um ein perfektes Okularset für Ihr eigenes Zielfernrohr und Ihre eigenen Bedürfnisse zu einem erschwinglichen Preis zusammenzustellen.

Verständnis der Notwendigkeit von Verlängerungsrohren in der Astrofotografie

Hallo zusammen, ich versuche mein spiegelloses Sony Nex5N an meinem Explore Scientific AR102 zu befestigen, um ein paar Bilder zu machen. In der Hoffnung, Fotos / Videos von der Mondoberfläche und den Planeten zu machen. Ich habe den T-Ring-Adapter, der zum Nex 5N passt und konnte ihn physisch mit dem Teleskop verbinden.

Ich konnte Baumkronen sehen (und auch fotografieren), die sich etwa 30 Meter vom Teleskop entfernt auf dem Nex5N-LCD-Bildschirm befanden. Es war etwas CA vorhanden, aber ich denke, ich werde das in der Nachbearbeitung loswerden.

Ich kann das gleiche Setup verwenden, um den Mond scharf zu stellen, aber das bringt mich sehr nahe an die Rückseite der Hauptröhre. Wenn ich jedoch ein Okular in die Mischung werfe, kann ich keine Scharfstellung mehr erreichen. Mein Okulargummischutz oben hat Gewinde. Ich schraube das Okular direkt in den T-Ring. Ist das der falsche Weg? Wäre dies ein Ort, an dem Verlängerungsrohre helfen würden? Der Nex5N-Anschluss ist etwas sperrig, könnte das das Problem sein?

Verschiebt das Hinzufügen von Verlängerungsrohren im Allgemeinen die Brennebene vom Teleskop weg oder in die Nähe?

Bearbeitet von astro.dude, 11. Mai 2016 - 17:22 Uhr.

#2 Raginar

Verlängerungsrohre bringen Ihre Kamera in den Fokus oder zumindest in den Fokusbereich Ihres Okularauszuges. Dieser Punkt ändert sich je nachdem, welches Okular Sie verwenden oder ob es sich um eine Kamera handelt.

Die Physik kann man bei Interesse googeln.

#3 astro.dude

Hey Raginar, was wären die Schlüsselwörter für die Suche? Ich habe versucht, nach Astrofotografie mit Verlängerungsrohren und einer Reihe von Kombinationen zu suchen. es kommt nichts brauchbares.

#4 17.5Dob

Hallo zusammen, ich versuche mein spiegelloses Sony Nex5N an meinem Explore Scientific AR102 zu befestigen, um ein paar Bilder zu machen. Ich hoffe, Fotos / Videos von der Mondoberfläche und den Planeten zu machen. Ich habe den T-Ring-Adapter, der zum Nex 5N passt und konnte ihn physisch mit dem Teleskop verbinden.

Warum versuchen Sie, ein Okular zu verwenden? Nehmen Sie einfach den Hauptfokus auf.

#5 Alex McConahay

Hier gibt es zwei Arten von "Erweiterungen".

Vor der Brennebene benötigen einige Teleskope Verlängerungsrohre, um das ursprüngliche Teleskoprohr länger zu machen. Dies gilt insbesondere, wenn Ihr Zielfernrohr für die Verwendung mit einer Diagonale ausgelegt ist (und Sie diese Diagonale nicht verwenden). Die Diagonale verlängert den Lichtweg. Wenn Sie es entfernen, müssen Sie zumindest einen Teil dieser verlorenen Länge ersetzen oder Ihre Kamera ist zu nahe an der Primäroptik, um zu fokussieren.

Die andere Art von Verlängerungsrohr wird in der "Projektions"-Fotografie verwendet. Dies ist, was Sie versuchen zu tun. Bei der Projektionsfotografie richten Sie das Teleskop mit einem Okular ein und stellen dieses Okular scharf. Wenn Sie den Kamerasensor direkt an der Austrittspupille des Okulars platzieren, erhalten Sie eine Vergrößerung von , sagen Sie "X". Wenn Sie diesen Sensor jedoch zurückbewegen, erhalten Sie eine 2X- oder 3X- oder was auch immer Vergrößerung. Deshalb verwendet man bei der Planetenfotografie mit Projektionsfotografie ein Verlängerungsrohr HINTER dem Okular.

Bei der Projektionsfotografie besteht der erste Schritt darin, den Planeten und den Mond in Ihr Okular zu fokussieren. Sie sagen, dass das Okular beim Einfahren kurz vor Erreichen des Innenanschlags (neben dem Haupttubus) scharfgestellt wird. MEHR Länge brauchen Sie dort also nicht - Sie haben tatsächlich, was Sie wollen. Das Okular kommt zum Fokus. Sie brauchen diese erste Art von Verlängerungsrohr nicht.

Benutzt du eine Diagonale? Entfernen Sie es und versuchen Sie, mit Ihrem Okular den Fokus zu erreichen. Sie werden feststellen, dass Sie den Okularauszug herausdrehen müssen - oder eines dieser Verlängerungsrohre verwenden.

Heutzutage befestigen Menschen ihre Kameras nur selten direkt am Okular im Okularauszug. Sie haben normalerweise einen "Kameraadapter/Okular-Projektionsadapter". Dies ist ein Gerät, das in den Fokussierertubus geschoben (oder darauf geschraubt) wird und ein Okular an seinem Platz hält. Dann wird ihre Kamera an der Rückseite befestigt. Sie könnten dort ein Verlängerungsrohr anbringen und Ihre Kamera weiter nach hinten bewegen. Beachten Sie jedoch, dass dies viel mehr Vergrößerung, weniger Helligkeit (um es kurz zu machen) und viele Schwierigkeiten bedeutet. High Definition Projection Photography ist eine der anspruchsvolleren und schwierigeren Ansätze in der Astrofotografie.

Sie könnten, wie vorgeschlagen, die Prime Focus-Fotografie verwenden. Das ist natürlich nicht das, wonach Sie suchen. Sie möchten eine gewisse Vergrößerung auf Planeten und vielleicht Mond und Sonne. Prime Focus würde Ihnen eine sehr geringe Vergrößerung geben.

Sie können auch versuchen, einen Barlow in Ihren Imaging-Zug einzufügen. Dies kann ein glücklicher Kompromiss sein.

#6 astro.dude

Hier gibt es zwei Arten von "Erweiterungen".

Bei der Projektionsfotografie besteht der erste Schritt darin, den Planeten und den Mond in Ihr Okular zu fokussieren. Sie sagen, dass das Okular beim Einfahren kurz vor Erreichen des inneren Anschlags (neben dem Haupttubus) scharfgestellt wird. Sie brauchen dort also offensichtlich nicht MEHR Länge - Sie haben tatsächlich, was Sie wollen. Das Okular kommt zum Fokus. Sie brauchen diese erste Art von Verlängerungsrohr nicht.

Heutzutage befestigen Menschen ihre Kameras nur selten direkt am Okular im Okularauszug. Sie haben normalerweise einen "Kameraadapter/Okular-Projektionsadapter". Dies ist ein Gerät, das in den Fokussiertubus geschoben (oder darauf geschraubt) wird und ein Okular an seinem Platz hält. Dann wird ihre Kamera an der Rückseite befestigt. Sie könnten dort ein Verlängerungsrohr anbringen und Ihre Kamera weiter nach hinten bewegen. Beachten Sie jedoch, dass dies viel mehr Vergrößerung, weniger Helligkeit (um es kurz zu machen) und viele Schwierigkeiten bedeutet. High Definition Projection Photography ist eine der anspruchsvolleren und schwierigeren Ansätze in der Astrofotografie.

Sie können auch versuchen, einen Barlow in Ihren Imaging-Zug einzufügen. Dies kann ein glücklicher Kompromiss sein.

Alex

17.5Dob, versucht mit dem Okular etwas zu vergrößern.

Hallo Alex, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, es zu erklären. Ich werde diese Dinge ausprobieren und melde mich wieder. Leider ist East Bay heute Abend nicht gut. Der Mond ist bereits untergegangen und hinter einigen Bäumen für mich, und Jupiter spielt Verstecken. Ich werde an Ihren Vorschlägen arbeiten und in diesen Thread zurückschreiben, was ich gefunden habe.

Gebäude der Astronomie-Okulare.

Unsere ATM-Okulare begannen als Vater-Tochter-Sommer-Astronomieprojekt, bevor sie zum College ging. Die Teile für die Okulare wurden von Surplus Shed bezogen, waren aber kein Bausatz. Unser primärer Designleitfaden war das Buch .All About Telescopes., 2. Auflage, von Sam Brown. Dieses Buch ist meine Bibel für Teleskope, seit ich das Buch in der Grundschule erworben habe. Edmond Scientific hat einen neuen Druck mit einigen Updates auf seiner Website.

Die ursprüngliche Absicht des Okulardesigns bestand darin, zwei unserer TeleVue Plossl-Okulare nachzubilden. Teil unseres Designprozesses war es, unsere 32-mm- und 20-mm-Okulare sorgfältig zu zerlegen und Notizen zu machen. Unsere beiden ATM-Okulare haben nicht unbedingt TeleVue-Qualität, aber sie sind ziemlich gut, und wir verwenden das 34-mm-Okular (wir haben jetzt mehrere). Das 20 mm hat einige optische Verzerrungsprobleme, die hauptsächlich auf das Linsendesign zurückzuführen sind.

Wir hoffen, ein 25-mm-Okular herzustellen, das als öffentliches Stargaze-Okular verwendet werden kann. Das 34 mm wäre in Ordnung, außer dass es einen längeren Augenabstand hat, als die Öffentlichkeit erwartet. Der lange Augenabstand bereitet den öffentlichen Sternenguckern Schwierigkeiten. Im Laufe der Jahre haben wir uns zu einem 28-mm-RKE entwickelt, der ein guter Kompromiss für öffentliche Sternbeobachtungen zu sein scheint. Um dem Plossl-Design gerecht zu werden, hat unser 32-mm-TeleVue auch einen langen Augenabstand, der auch für die Öffentlichkeit schwer zu verwenden ist.

Machen Sie Ihre eigene Kopie unseres 34-mm-ATM-Plossl-Okulars.

Da man sich im optischen Design wirklich fesseln kann, stelle ich hier einige Allgemeines vor und gebe grundsätzlich Konstruktionsdetails. Weitere Lese- und Gestaltungshinweise finden Sie in der Bücherliste am Ende dieses Artikels.

Die Auswahl der Objektive begann mit Brennweitenbereichen im Objektivfinder von Surplus Shack (siehe deren Webseite). Nachdem wir eine Liste von achromatischen Linsen im Brennweitenbereich erhalten hatten, wählten wir die spezifischen Linsen basierend auf Brennweite und Durchmesser aus. Die Linsen müssen in das PVC-Rohrgehäuse passen, das ich später beschreibe. Die allgemeine Regel für symmetrische achromatische Okulare (auch bekannt als Plossls) lautet, dass Ihre endgültige Brennweite die Hälfte der Ihrer Einzellinse beträgt. Brennweite. Meine Messungen würden es näher bei 52-55% anzeigen. Wählen Sie daher für andere Okulare Objektive mit einer Brennweite etwas kürzer als das 2-fache der gewünschten Okularbrennweite.

Verwendetes Material für unsere 34mm Okulare:

Benutztes Werkzeug:

Einige der Elemente können ersetzt werden. Achten Sie nur darauf, wie sie verwendet werden, und ersetzen Sie sie entsprechend.

Erstellen Sie das Gehäuse für die optischen Linsen.

Der einzige Ort, an dem ich das PVC-Endrohr finden konnte, war bei Home Depot. Alle anderen "Big Box"-Läden hatten nur die Polypipe-Version. Sie können keinen PVC-Kleber auf Polyrohren verwenden, er hält nicht.

PVC-Endrohr

Nehmen Sie das 1 ½ PVC-Endrohr und markieren Sie das Rohr zweimal. Dazu nehmen Sie am besten ein Stück Papier und wickeln es um das Rohr. Verwenden Sie Klebeband, um den Anfangspunkt und das Ende zu halten. Nehmen Sie nun einen Permanentmarker mit feiner Spitze und ziehen Sie eine Linie herum. Machen Sie diese erste Linie etwa 1/8 Zoll vom Ende und dann wieder 1 ¾ Zoll vom Ende entfernt.

Verwenden Sie die Rücksäge, um das PVC-Rohr vorsichtig zu schneiden. Ich finde, dass es einfacher ist, die Rücksäge ausgerichtet zu halten, wenn ich zuerst die Linie um das Rohr mit dem Kastenmesser ritze. Der beste Weg, das Rohr zu schneiden, besteht darin, das Rohr langsam zu drehen, während Sie sägen. Beeilen Sie sich nicht. Ihr Ziel ist es, langsam zu schneiden und einen möglichst glatten Schnitt zu erzielen.

Wenn Sie mit dem Schnitt fertig sind, legen Sie die Säge beiseite und schleifen Sie das Ende des großen Teils. Legen Sie das Rohr auf und schleifen Sie es in kreisenden Bewegungen. Das heißt, halten Sie das Rohr mit der Hand und schleifen Sie es in einer großen kreisförmigen Bewegung auf dem Papier. Wenn Sie gut schneiden, müssen Sie nicht viel schleifen. Die Idee ist, eine schöne Kante an der Pfeife zu haben, damit sie nach Fertigstellung gut aussieht und sich gut anfühlt.

Sägen Sie noch einmal für die zweite Zeile. Schleifen Sie den großen Rohrabschnitt, aber machen Sie sich keine Sorgen über den 1 ½-Zoll-Abschnitt. Sie verwenden dieses Ende mit dem zurückgehaltenen Ring. Dieses Ende wird nach dem Verkleben des Halters geschliffen. Legen Sie den Rest des langen PVC-Rohrs für zukünftige Projekte beiseite.

Nehmen Sie den Haltering und schneiden Sie einen Schlitz hinein. Schleifen Sie als nächstes alle Grate, aber schleifen Sie nicht zu viel, da die Kanten nicht abgerundet werden sollen. Nehmen Sie den Ring und legen Sie ihn in das größere PVC-Stück. Sie müssen es überlappen. Markieren Sie die Überlappung und entfernen Sie den Ring. Schneiden Sie den Ring ein zweites Mal in der Nähe der Markierung durch. Seien Sie vorsichtig und schneiden Sie so, dass Sie lang sind. Sie können immer noch etwas mehr schneiden oder schleifen, aber wenn Sie zu kurz schneiden, müssen Sie einen anderen Ring schneiden und es erneut versuchen.

Markierung der Linien am PVC-Endrohr

Abschnitt ausgeschnitten, um den Haltering zu erstellen

Kleben Sie die Halterung in den Okulartubus.

Um den Ring in das Rohr zu kleben, verwenden Sie das Metallrohr als Anschlag. Verwenden Sie Abdeckband, um das Rohr so zu unterlegen, dass es sehr eng in das PVC-Rohr passt.

Schieben Sie es in das Rohr, bis es nahe am anderen Ende ist.

Montieren Sie nun den Haltering und drücken Sie ihn nach unten auf das Metallrohr.

Verwenden Sie das Metallrohr, um den Haltering zurück in Richtung der Öffnung und in Position zu drücken.

Sie können das größere PVC-Rohr auf den Tischhaltering nach unten legen. Drücken Sie dann das Metallrohr, bis die Dinge aufhören. Sie müssen den Haltering flach mit der Vorderseite des Außenrohrs wie auf dem Bild machen. Ziehen Sie nun den Haltering heraus, aber bewegen Sie das Metallanschlagrohr nicht.

Verwenden Sie PVC-Kleber und beschichten Sie die Außenseite des Halterings sorgfältig. Legen Sie den Ring in das Rohr. Sie sollten in der Lage sein, die Dinge eng anliegen zu lassen. Seien Sie ziemlich schnell, der PVC-Schweißkleber ist ziemlich schnell aufgebaut. Nach ca. 2 Minuten können Sie das Metallstopprohr vorsichtig aus dem Rohr ziehen. Alles über Nacht trocknen lassen.

Sobald die PVC-Schweißnaht ausgehärtet ist, schleifen Sie das Halteringende des Rohres. Verwenden Sie die Kreisbewegung wie zuvor beschrieben. Sie können dies schleifen, bis Sie eine glatte Oberseite haben. Sie können auch so lange schleifen, bis Sie einen dünneren Haltering haben. Achten Sie darauf, genug zu lassen, um einen verkauften Halt zu garantieren. Normalerweise gehe ich nicht kleiner als etwa 1/16 Zoll Haltering.

Distanzstücke vorbereiten.

Holen Sie sich Karton mit Kartonstärke aus Ihrem Papierkorb. Schneiden Sie den Karton mit einem Lineal und einem Kartonmesser etwa 4 ½ Zoll lang und in zwei Streifen. Ein Streifen sollte so nah wie möglich an ¼ Zoll breit sein, und der zweite sollte etwa 9/16 Zoll breit sein. Siehe Explosionszeichnung des Okulars am Ende dieses Artikels.

Rollen Sie diese Stücke vorsichtig in das Innere des PVC-Rohrs und versuchen Sie, sie nicht zu knicken. Die Idee ist, den Kartenvorrat daran zu gewöhnen, gewellt zu werden. Sie müssen genau bestimmen, wie lange sie geschnitten werden sollen. Indem Sie sie hineinlegen, können Sie das Boxmesser und die .nip nehmen. die Kante, wo es geschnitten werden muss. Schneiden Sie eine quadratische Kante und sehen Sie, ob der Karton genau in das Rohr passt. Je enger die Passform, desto besser.

Montieren Sie nun Ihr Okular, um zu sehen, wie die Dinge passen. Verwenden Sie für den 1¼-Zoll-Lauf blaues Klebeband, um es zu unterlegen, damit es eng in das PVC passt. Führen Sie das Band so, dass es über die Kante hängt. Dann während des Tapings mehrmals mit dem Kastenmesser die Oberkante abschaben.

Alles schwarz machen.

Es ist jetzt an der Zeit, zu versuchen, die Blendung im Okular zu reduzieren. Nehmen Sie den Permanentmarker mit breiter Spitze und schwärzen Sie die Kanten der Linsen und des Kartons. Schwärzen Sie die Innenseite des Halteringbereichs.

Machen Sie eine letzte Montage und probieren Sie es aus.

Wenn Sie zusammenbauen, möchten Sie, dass das Flintglas voneinander entfernt ist. Wenn Sie auf den Rand der Linse schauen, sehen Sie eine eingekerbte Klebelinie. Eine Seite ist dünn und eine dick. Montieren Sie die Linsen so, dass die dünnen Seiten einander zugewandt sind.

Nachdem Sie die harte Arbeit getan haben, setzen Sie sich zurück und genießen Sie einige großartige Aussichten. Wir verwenden diese Okulare hauptsächlich in Schmidt-Zielfernrohren (auch bekannt als langes f-Verhältnis). Es funktioniert dort wirklich gut, kann sich aber auch mit schnelleren Zielfernrohren behaupten. Sie sollten wissen, dass es wie bei allen Okularen mit langer Brennweite und geringer Vergrößerung zu Problemen mit der zentralen Obstruktion kommen kann. Nichts Ungewöhnliches, nur etwas zu beachten. Es ist kein TeleVue, aber für den Preis ist es recht gut. Vor allem macht es Spaß, durch ein selbstgebautes Okular zu schauen.

Viel Glück und klaren Himmel,
Ron Wagner
Stillwater Stargazers, Troy Ohio

Weiterlesen.
Angewandte Optik und optisches Design, Teil eins und zwei, von A. E. Conrady
Telescope Optics, a Comprehensive Manual for Amateur Astronomers, von Harrie Rutten und Martin van Venrooij Denken Sie daran, das Material im Netz ist urheberrechtlich geschützt.

Entdecken Sie das wissenschaftliche 92-Grad-Okular im Test

Erkunden Sie das wissenschaftliche 92-Grad-Okular Review: Da ich hauptsächlich Dobsonianer und Höhen- / Azimut-Skope verwende, habe ich lange Zeit Weitfeld-Okulare gegenüber den Standard-Okularen von 40-50 Grad genossen und sie vorgezogen. Und mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung der optischen Beschichtungen habe ich festgestellt, dass der Lichtdurchlässigkeitsverlust von Okularen mit mehr Linsenelementen weniger besorgniserregend ist.

Als ich gebeten wurde, die 17-mm- und 12-mm-Explore Scientific 8-Element 92-Grad-Okulare zu überprüfen, ergriff ich die Chance.

Die beiden Explore Scientific 92-Grad-Okulare kamen in einem kräftigen Versandkarton an. Innen waren sie gut verpackt in einer weiteren Schachtel und darin ein schöner Samtbeutel mit Kordelzug, umgeben von Schaumstoff. Die Okulare selbst sind wunderschön zusammengestellt, sie haben eine exquisite Verarbeitungsqualität und viel Liebe zum Detail. Das erhabene ES-Logo auf jedem Okular vermittelt dem Benutzer ein Gefühl für das im Inneren versteckte Premium-Glas. Die Objektivdeckel sitzen gut, was zwar zu erwarten ist, aber nicht immer der Fall ist. Ich konnte es kaum erwarten, diese draußen unter den Sternen zu bekommen!

Das erste Licht kam und ich verbrachte mehrere Stunden damit, mich mit den Okularen vertraut zu machen und sie mit verschiedenen anderen Okularen in meinem persönlichen Arsenal zu vergleichen. Obwohl das 17-mm und das 12-mm sehr ähnliche Leistungsmerkmale aufweisen (ich vermute, dass diese beiden Okulare das gleiche Design verwenden und es nur für das 12-mm verkleinern), wurde das 17-mm ES schnell zu meinem Favoriten der beiden.

Dies liegt hauptsächlich an dem "Sweet Spot", den es in meinem 16-Zoll-F/4.5-Dobson mit Fachwerkröhre bietet. Mit installiertem Tele Vue Paracorr Komakorrektor verleiht dies dem 17-mm eine 120-fache Vergrößerung und ein wahres Sichtfeld von etwas mehr als 0,75 Grad. Das ist breit genug, um viele ausgedehnte Objekte zu sehen, und bietet genug Vergrößerung, um Details nicht nur auf DSOs, sondern auch auf Planeten zu erkennen.

Natürlich ist ein effektives Öffnungsverhältnis von 5,1 (mit dem installierten Come-Korrektor) bei Okularen ziemlich grob, insbesondere bei solchen mit Randproblemen. Und angesichts der Tatsache, dass die ES 92-Grad-Okulare sehr preisgünstig sind, wie würden sie dann abschneiden? Verdammt gut, würde ich sagen.

Sterne sind buchstäblich perfekt bis etwa 10 Prozent vom Rand des Feldes entfernt. Die äußersten 10 Prozent zeigen bei Blende 5,1 einen Hauch von Astigmatismus, aber der Wert ist so hoch, dass er wahrscheinlich nicht bemerkt wird, es sei denn, Sie suchen gezielt danach. Hellere Sterne zeigen auch einen Hauch von bläulich-violetten Farbsäumen (was auch bei vielen viel teureren Okularen üblich ist) direkt am Rand der Feldblende.

Besonders beeindruckt hat mich die fehlende Bildfeldwölbung bei diesen Okularen. Objekte blieben fast bis zur Feldblende scharf und Sterne blieben punktgenau, bis der milde Astigmatismus etwa 10 Prozent vom Feldrand entfernt einsetzte.

Eines der Verkaufsargumente der ES 92-Grad-Okulare ist der lange Augenabstand. Da gibt es definitiv keine Argumente! Der Augenabstand ist extrem fehlerverzeihend und die Augenposition ist nicht kritisch wie bei vielen konkurrierenden Okularen in dieser Preisklasse. Ich trage keine Brille, aber bei 20 mm Augenabstand ist es schwer vorstellbar, dass jemand mit Brille Probleme mit diesen Okularen hat.

Die Augenlinse selbst ist physisch groß und ermöglicht ein sehr angenehmes Beobachten. Wenn ich mich genug anstrenge, könnte ich das Okular ein wenig „verdunkeln“ und „kidney bean“ machen, aber das ist bei normalem Gebrauch kein großes Problem. Selbst bei Tageslicht fiel es mir schwer, eines der Okulare „verdunkeln“ zu lassen. Das war eine willkommene Nachricht, denn der Blackout-Effekt ist für mich ein Deal Breaker, wenn es um Okulare geht. Ich war froh, dass dies bei den ES 92-Grad-Okularen kein Problem war.

Interessant für mich ist das unterschiedliche „Gefühl“ der ES-Okulare im Vergleich zu anderen mit ähnlichen Spezifikationen. Mir ist aufgefallen, dass ich aufgrund der physisch großen Augenlinse fast das gesamte Sichtfeld sehen konnte, ohne meine Augen zu bewegen, um es aufzunehmen. Dies ist ein sehr interessanter Effekt und unterscheidet sich deutlich von dem, was ich von Ultra- Weitfeld-Okulare, bei denen man oft mit dem Auge schwenken muss, um alles zu sehen. Es war etwas gewöhnungsbedürftig, und ich habe das Gefühl, dass dies eine "persönliche Präferenz" sein könnte.

Beim Schwenken über Sternfelder habe ich eine kleine Kissenverzerrung bemerkt. Natürlich wird die Kissenverzerrung oft anderen optischen Problemen vorgezogen, und selbst die besten Okulare enthalten oft eine gesunde Menge an Kissenverzerrung als Kompromiss, um unangenehmere Dinge wie Astigmatismus zu reduzieren. Das scheint bei diesen Okularen der Fall zu sein, und der Nadelkisseneffekt war nur beim Starhopping, Schwenken durch Sternenfelder usw.

Der Lichtdurchsatz bei diesen Okularen ist ganz hervorragend. Obwohl ein exotisches Design mit acht optischen Elementen verwendet wurde, erschienen Objekte, die durch das 12-mm-ES betrachtet wurden, tatsächlich leicht heller für meine Augen, als das gleiche Objekt durch ein altes 12-mm-Plössl mit vier Elementen zu betrachten, das ich für solche Vergleiche herumtrage. Die ES werden als vollständig mehrfach beschichtet beworben, und die fortschrittlichen Beschichtungen scheinen ihre Aufgabe zu erfüllen. Beim Vergleich mit anderen Premium-Okularen aus meiner persönlichen Sammlung konnte ich keinen Helligkeitsunterschied feststellen. Die Anzahl der Elemente in den ES 92-Grad-Okularen sollte niemanden beunruhigen, der sich über Lichtverlust Sorgen macht.

Beim Hin- und Herwechseln der Okulare zum Vergleich habe ich schnell gemerkt, wie groß das 17-mm-ES ist. Es ist auch ziemlich schwer mit all dem exotischen Glas im Inneren. Es bringt 45 Unzen (1275 Gramm) auf die Waage. Dies ist also ein Okular, das in einigen Zielfernrohren möglicherweise ein wenig Gegengewicht erfordert. Das 12-mm kommt auf 38 Unzen (1077 Gramm), also ist es nicht weit hinter dem Gewicht zurück. Das Gewicht und der Umfang dieser Okulare waren in meinem großen Dob sicherlich kein Problem, aber ich musste die Spannung an der Alt-Az-Montierung erhöhen, wenn ich meinen 8-Zoll-Newt- und 80-mm-Refraktor verwende. Das 17-mm-Okular ist ein besonders großes und zugleich physisch beeindruckendes Okular. Aber das Gewicht kann für einige ein Problem sein.

Obwohl die Explore Scientific 92-Grad-Okularlinie mit einem scheinbaren Sichtfeld von 92 Grad (AFOV) beworben wird, konnte ich ehrlich gesagt keinen Unterschied feststellen, wenn ich das 17-mm-ES mit einem High-End-100-Grad-17-mm . vergleiche Okular eines anderen Herstellers. Ich habe viel Zeit damit verbracht, Sterne an jedem Ende der Sichtfelder beider Okulare zu platzieren, und obwohl es keine genaue Messung ist, hat es mich überzeugt, dass diese Okulare viel näher an 100 Grad als 92 Grad liegen.

Nach einigen Betrachtungssitzungen stellte ich fest, dass ich den 17-mm-ES oft einfach im Okularauszug meines kleinen 80-mm-Refraktors gelassen habe. Es wurde der perfekte „Quick-Look“-Begleiter. An vielen Nächten mache ich am liebsten „faule Stargazing“, bei der ich gedankenlos über Sternenfelder schwenke, bis ich etwas wirklich Interessantes finde. Dann schaue ich mir meine Karten an und bestimme, was das Objekt ist.

Ich finde diese Methode der Sternenbeobachtung oft entspannender, als einen festen Plan mit einer bestimmten Liste von Objekten zu haben. Ein Okular wie das 17-mm-Okular ist für solche Dinge perfekt, weil es ein extrem breites wahres Sehfeld bietet und dennoch genug Vergrößerung (32-fach in meinem kleinen Refraktor) hat, um in einer Vielzahl von Objekten Details zu erkennen.

Angesichts der Tatsache, dass die Explore Scientific 92-Grad-Okularlinie als „wasserdicht“ beworben wird, muss ich zugeben, dass ich ein- oder zweimal darüber nachgedacht habe, sie zum Schnorcheln mitzunehmen. Aber ich dachte, das könnte die Grenzen des guten Geschmacks überschreiten! Obwohl ich ihre Wasserdichtigkeit nicht so getestet habe, kann ich sagen, dass sie einige feuchte und taugefüllte Hawaii-Nächte gut überstanden haben.

Tau kann hier auf Hawaii ein echtes Problem sein und ist oft der einzige Nachteil bei der Beobachtung unter einem so dunklen, unberührten Himmel. Ich öffne oft meine Sternwarte und lasse das Zielfernrohr abkühlen, und wenn ich nicht daran denke, das Okulargehäuse geschlossen zu halten, können sie ziemlich durcheinander werden. Das heißt, die ES-Okulare hielten gut und der Tau wurde an der Außenseite der Okulare zurückgehalten. Trotz der großen Augenlinse (oder gerade deswegen) schienen sie auch bei normalem Gebrauch nicht stark zu beschlagen.

Insgesamt bin ich sehr beeindruckt von jedem Explore Scientific 92-Grad-Okular, das ich getestet habe, und sie betreten definitiv Neuland in Bezug auf Preis-Leistungs-Verhältnis. Sie sind wirklich erstklassige Okulare mit außergewöhnlicher Verarbeitungsqualität. Sie wären eine hervorragende Ergänzung für jedes Okulargehäuse, und die einzige Sorge, die ich mit ihnen hätte, ist ihr Gewicht.

Dies war meine erste Erfahrung mit dieser speziellen ES-Okularlinie, und ich war zunächst nicht mit ihren Kosten vertraut. Angesichts ihrer Leistung habe ich erwartet, dass sie viel teurer sind als sie sind. Ich war ein bisschen schockiert, als ich den Verkaufspreis von nur 549,99 $ pro Stück entdeckte. Es ist eine großartige Zeit für einen Astronomie-Enthusiasten und zu diesem Preis möchten Sie wahrscheinlich beide kaufen!

Von Erik Wilcox

Erik Wilcox lebt abseits des Stromnetzes auf der Big Island von Hawaii und beobachtet seit über 20 Jahren. Wenn er nicht gerade von seinem dunklen Hinterhofhimmel schaut, arbeitet er für eine Naturkostkette und verbringt seine Freizeit mit Wandern, Kajakfahren, Schnorcheln und Musik.

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Teleskopsucher

Diese dienen dazu, eine erste ungefähre Ausrichtung an einem Himmelsobjekt durchzuführen, damit beim Durchblicken des Teleskops mit einem Okular mit geringer Vergrößerung das gewählte Objekt im Gesichtsfeld erscheint. Beachten Sie, dass der Titel nicht „Finder Scopes“ war, da die meisten keine Scopes mehr sind! Lassen Sie uns einen Blick auf die jetzt verfügbaren Findertypen werfen.

Red Dot-Sucher

Diese werden heute bei den meisten kleinen Teleskopen mitgeliefert. Eine rote LED in der Größe einer Lochblende wird von einem halbversilberten Spiegel reflektiert und erscheint als roter Punkt, der über dem Himmel schwebt. Die Helligkeit des Punktes kann an die Betrachtungsbedingungen angepasst werden. Der Helligkeitsregler fungiert normalerweise auch als Ein-/Ausschalter und ich habe den Sucher oft eingeschaltet gelassen, damit beim nächsten Einsatz des Zielfernrohrs die Batterie leer ist! Ein Hersteller vertreibt eine Variante, die sich nach einer eingestellten Zeit automatisch abschaltet – das könnte langfristig Geld sparen! Einige computergesteuerte Zielfernrohre werden Sie tatsächlich auffordern, den Sucher nach der anfänglichen Ausrichtung auszuschalten. Der entscheidende Aspekt dabei ist, dass sich die Position des Punktes am Himmel nicht ändert, wenn das Auge bewegt wird – ich habe nie ganz verstanden, wie das funktioniert. Die mit den meisten Zielfernrohren gelieferten haben eine kleine runde Öffnung zum Durchsehen. Ich habe manchmal festgestellt, dass die Versilberung den Himmel zu schwach macht, um die Sterne zu erkennen. Es gibt auch anspruchsvollere Leuchtpunktsucher, die ein weitaus größeres Sichtfenster haben und diese etwas einfacher zu bedienen sind.

Es gibt zwei Varianten des Leuchtpunktsuchers, die sehr beliebt sind. Dies sind die Finder von „Telrad“ und „Rigel“. Im Gegensatz zu den Rotpunkttypen „projizieren“ diese konzentrische Kreise in den Himmel und sind vielleicht einfacher zu verwenden. The more substantial Telrad lies along the telescope tube whilst the Rigel stands proud making it somewhat easier to place ones head behind. I have one of these mounted on my 300 mm telescope and it performs very well.

All these finders have adjustment screws to align them along the axis of the telescope. This process can often be best carried out in twilight – using a low power eyepiece with the telescope to centre the top of a distant tree, pole or church spire in the field of view. The red dot or circle can then be aligned on it. However, at night it is easy to find the Moon or, by sighting along the telescope tube, a bright star or planet.

Finder Scopes

These now tend to be provided with larger and more expensive scopes and are essentially small refractors. They might be 6吚 or more commonly 8 or 9吮, so have a field of view of a few degrees, comparable to that of a pair of binoculars. They usually give an inverted image which take a little getting used to. In the image plane is mounted a glass reticule with etched cross wires which are used to align the scope. In our light polluted skies these can normally be seen, but will disappear under dark skies. One can usually centre the object in the field of view, but some have illuminated reticules which use a red led to proved just enough light to make the cross wires visible.

Until recently most such scopes have come mounted within two rings each with three adjustment screws to make the initial alignment (top image above) but many now come in a mount which has one spring loaded point of contact with the finder tube and two adjustment screws(bottom Image above). Some have a right angle prism so that one observes at right angles to the telescope tube rather than along it. Often this is more comfortable to use but those aligned along the tube make it easier to make an initial, approximate, telescope pointing. At somewhat over £100 pounds, one can even buy a finder scope giving an erect image and with an illuminated graticule!

Laser Pointer Finders

The most recent finder type uses a green laser pointer mounted in a pair of rings. These are very nice to use as it is not necessary to bend down and one can instantly see where the telescope is pointing. They must be used with care and are forbidden at star parties where the beam may be scattered into an astroimager’s telescope – they do not like green lines appearing in their images!

Some general comments

With the use of computerised scopes, finders are (hopefully) only needed for the initial alignment. This will use bright stars or, in the case of some Celestron scopes, even the Moon and planets. A simple red dot finder is then really all that is necessary. When using a non- computerised mount and ‘star hopping’ a 9吮 finder scope can be very useful and, when using my 4 inch refractor on an equatorial mount, I mount a red dot finder in parallel with the finder scope. The red dot finder gives a rough alignment and then, when observing a faint object, the finder scope can be used to give a more precise alignment. If one has a low power 2” eyepiece and one of the many 80 mm refractors, the field of view can be up to 4 degrees across and so the scope can act as its own finder.

I use my 80 and 102 mm refractors on an iOptron computerised Alt/Mount which can be precisely levelled. Once aligned roughly south, I can choose a bright object (say Jupiter) and simply ‘goto’ it. The elevation (altitude) should be correct and so only the azimuth will be incorrect. A quick look to see if the scope is pointing either to the right or left of the object allows me to slew in the appropriate direction and the object simply comes into view − even with a medium power eyepiece. No finder is required! (I really am beginning to like Alt/Az mounts!) When using a 127 mm refractor on my AP Mach 1 mount which I have accurately aligned on the North Celestial Pole with my QHY PoleMaster (see review elsewhere in this digest) the object will virtually always appear in the first images taken with my DSLR and CCD cameras and this too has made a finder redundant.

Since this article was first written, Kenko have come out with a line of commercial lens to eyepiece adapters for Canon, Nikon, Sony and Pentax lenses. They are available in both "straight through" and "45 degree angle" models and cost $179. The fixed eyepiece has a focal length of 10mm, giving a magnification of 10x for every 100mm of lens focal length, so a 300mm lens becomes a 30x spotting scope and a 500mm lens becomes a 50x spotting scope. The adapter has a tripod mount built in, so it can be supported when using smaller lenses without tripod mounts (e.g. a 100mm lens to give a 10x scope). The tripod mount in the adapter is good for lenses up to 800g (about 1lb 12oz).

Kenko Lens2Scope adapter for Canon EF lenses - 45 degree angle model

These adapters use a roof prism and 5 optical elements in 3 groups to extend the back focus distance and produce an image that's the right way up with left and right in their correct directions. This makes them ideal for terrestrial viewing. For astronomy an adapter with minimal optics (but inverted or left/right reversed) may give slightly higher optical quality and can be built to accept interchangeable eyepieces for different magnifications - but you have to build that yourself! $179 for a commercial adapter seems like a pretty reasonable price and 10x per 100mm is a good choice. Focusing is done with the lens, so the lens they are used with must have manual focus capability (without needing any power).

Minor alterations

Start by opening the lens aperture fully.

Most old lenses will have a manual aperture control ring – set this to the smallest number.

Tape or glue the control ring in place so that it doesn’t move while you are using it.

If you don’t have the original rear lens cover, you will need to remove any levers that protrude from the lens with a hacksaw you don’t want them to poke you in the eye in the dark.

Take the original lens cover, cover it with masking tape and mark the centre.

Use a small drill bit to make a pilot hole. Then using a pillar drill, hole cutter and machine vice, cut a hole large enough to look through.

This should be at least as large as the exit pupil, but a larger hole looks better.

Refit the rear lens cover and your new eyepiece is ready for use.

It has its own focus ring but it doesn’t matter how this is set as you can focus with the telescope focuser.

The performance of the eyepiece will depend on the optical design, but most SLR lenses have good eye relief (the distance from the lens to the focus), so are good for spectacle wearers.

The low magnification allows for great views of larger objects that are usually best seen through binoculars like the Pleiades.

Tools and materials

Glue – Use epoxy resin glue to stick your barrel to the front of the lens.

Masking tape and pen – To mark the centre of the rear lens cover prior to cutting the eyehole.

Optics – You’ll need an old lens with a focal length up to 50mm to convert into an eyepiece. Ideally it will have its original rear lens cover.

Tools – A vice, electric drill, hole cutter and pilot drill bit will allow you to make a suitable hole in the rear lens cover use a hacksaw to remove any levers.

Tube – Use a piece of tube 1.5 inches long for the barrel for your eyepiece. It needs to be 1.25 inches in diameter so you can slot the finished eyepiece into a focuser.

Extension Tubes

The new aluminium Baader T2 adjustment rings are the perfect solution to achieving that ideal spacing when using field flatteners or focal reducers.

The new aluminium Baader M48 adjustment rings are the perfect solution to achieving that ideal spacing when using field flatteners or focal reducers.

High quality M48 threaded extension tubes in various lengths. Please select the required size from the drop down box above.

Altogether 15 pc - in 5 sizes, three rings per size (thickness 0.6/0.8/1.0/1.2/1.4mm)
Well suited to tune the rotary position of all kinds of T-2 accessories in approx 90 increments, to move locking screws of eyepiece holders into a comfortable position.

There is often a problem with off-axis systems or folding mirror attachments, where the receptacles of normal eyepieces is just 1-2cm too short to be able to adjust the sharpness level properly.

With the addition of Baader's new Finetuning Rings, each Hyperion eyepiece can now function as four eyepieces! Available in 14mm and 28mm lengths. The finetuning rings are 2" OD and threaded M48 (filter thread) on each end, so they can be installed in-between the Hyperion's removable front negative element and main body.

Extends the SP54 threads 11mm on the Baader Hyperion EP

Attaches onto the SP54 threads on the Baader Hyperion eyepieces, to allow cameras to be attached.

High quality T2 extensions tubes available in various sizes from 3mm to 40mm. Particularly used to achieve focus with SLR and CCD cameras.

Brand new 1.25" extension tube by RVO. Provides just 1" pushback, ideal for getting that precise focus. High quality build, complete with compression ring and filter thread.

Nicely made extension tubes suitable for use with a wide variety of T-threaded equipment. Available in 7.5mm, 15mm & 40mm lenghts.

As spacers they are useful for increasing image scale and magnification.

Farpoint Eyepiece Extension Tube 1.5" long. This handy extension pushes into a 1.25″ telescope eyepiece or focus tube to add a 1.5″ long extension.

Brand new 2" extension tube by RVO. Provides just approx 2" pushback, ideal for getting that precise focus. High quality build with filter thread.

Allows mounting of Baader 2" filters
Needs Hyperion DT-rings #2958028 - 2458062 and additional Stepper Rings M67 up to M82
All Baader 2" filters in version M48 thread can be customised with specific extension tubes on almost all DSRL lenses.

Farpoint Eyepiece Extension Tube 2.25" long. This handy extension pushes into a 1.25″ telescope eyepiece or focus tube to add a 2.25" long extension.

High quality well made 1.25" extension tube. This handy adaptor allows you to push back your optical train in order to achieve focus. The adaptor is provides an extra 2" of extra focus travel.